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2026春夏男装周落下帷幕。本季男装周在日程上一定程度反映了当下时尚界乃至全球局势的不安与动荡。英国时装协会（BFC）以“为设计师提供切实的销售机会”为由取消了本季的伦敦男装周，转而在巴黎开设一个面向媒体和国际买家的“伦敦秀场”展厅。这是其应对近年来出席人数和媒体曝光度逐渐下降的转型举措之一。米兰男装周虽然如常举行，但日程大幅缩减，包括古驰、芬迪、JW Anderson等领衔品牌缺席，杰尼亚则选择提前在迪拜举办。
相比之下，巴黎男装周显得格外热闹。乔纳森·安德森（Jonathan Anderson）为迪奥（Dior）带来的首个男装系列无疑是这场巴黎盛会万众瞩目的时装秀。此外，缺席多季的圣罗兰（Saint Laurent）本次重返官方日程也为巴黎男装周增加看点，而于去年底接棒创始人Dries Van Noten的Julian Klausner的首秀同样备受关注。
当下，各大奢侈品牌设计师的频繁更迭以及充满挑战的零售环境，继续使时尚界弥漫着不安情绪。然而，正如普拉达（Prada）两位联合设计师Miuccia Prada和Raf Simons秀后所谈及的，“我们想在此刻带来一些令人平静的东西，让人仍能保持乐观和平衡”，本季，借着春夏季焕发生机的气息，设计师们都不约而同地从色调、纹饰和剪裁廓形上为男士们“换个风格”。
缤纷色彩是春夏季的象征，也是2026春夏男装周的核心关键词之一。无论是舒缓温柔的治愈系色调，还是热烈自信的明亮色彩，本季的男装造型正向男士们传递一个讯息：换上好心情，那就来点颜色吧！
本季，普拉达打造了一个富有色彩张力的男装系列，既有大胆而清爽的糖果色，如苹果绿、金丝雀黄、西瓜红、绿松石蓝，也有婴儿粉、水绿、天空蓝等柔和轻盈的颜色。在这场名为“调性更迭”的时装大秀中，缤纷色彩象征自由与不羁，寓意一种灵活的心理状态，以此引领男士们摆脱束缚，步入充满崭新律动的新世界。
圣罗兰同样带来了一场关于色彩的盛宴。深浅不一的紫红、明黄、池蓝、深棕等色彩交织，营造出一种细腻的感官张力。创意总监安东尼·瓦卡莱洛（Anthony Vaccarello）在本季致敬“失落的一代”艺术家——斯坦顿（Stanton）、安格斯（Angus）、埃利斯（Ellis），他们为无声欲望塑形；同时，也致敬伊夫·圣罗兰先生（Yves Saint Laurent），他在1974年寻求避世，只为破茧新生。而色彩，在此不仅是风格语言，更是一场破茧重生的无声宣言。
Paul Smith最新一季以设计师Sir Paul的旅行记忆为灵感主线，玩味色彩、印花与织物肌理。系列整体色调传递出尤为炽热的感官印象，以青柠绿、桃红色与珊瑚色为代表的温暖怀旧色系，与一系列日晒大地色相映成趣。亮点之一来自将设计师早期充满巧思的拼贴作品，转变为明艳跳脱的印花，呈现于衬衫、外套及领带之上。这场混搭美学描摹出一位漫游旅人的鲜明形象，随性搭配便呈现出别具一格的摩登造型。
比较特别的一场“色彩”大秀则来自万宝龙，这家百年品牌在本届米兰男装周期间举办了品牌史上首场时装大秀，呈现2026春夏皮具系列新作。万宝龙全球艺术创意总监Marco Tomasetta以品牌核心概念“The Desk”为灵感，创作了包括成衣、皮具、配饰在内的16套完整造型。皮衣系列作品通过不同色调充分演绎了皮革的丰富质感与工艺深度，展现优雅随行的日常穿搭，也体现了万宝龙“让书写文化与艺术真正成为生活的一部分”的理念。
在乔纳森·安德森为迪奥带来的首个男装系列中，多款蓝白间竖条纹衬衫反复出现，彰显了这件基本单品的百搭属性。而本季男装的另一趋势，正是条纹、格纹、精致刺绣与图案元素的广泛运用。这些元素提升整体风格和质感，为男士衣橱注入焕然一新的活力。
安德森一贯擅长将高概念设计转化为贴近生活、又兼具时尚感和吸引力的作品。在本季新作中，他再次展示了这一能力，并巧妙地融入了自己对迪奥品牌的理解。系列围绕“着装的喜悦”展现，试图在过去与当下之间建立共鸣。安德森从迪奥的典藏中汲取灵感，包括源自十八至十九世纪的男士马甲，并通过云纹绸面料、刺绣工艺、玫瑰花纹等细节元素向品牌经典致敬。“对我来说，风格就是如何将各种元素组合在一起，接下来一段时间，我想在这方面继续努力。”他表示。
路易威登（Louis Vuitton）男装创意总监法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）则将视角转向印度现代精裁风格及其对全球当代衣橱的影响。本季灵感部分来自2007年上映的经典电影《穿越大吉岭》，路易威登当年专为其设计了别致图案——生活于各大洲的动植物交织为整体纹样，出现在片中11件行李箱上。如今，这一图案首次融入品牌系列，以刺绣形式跃现于条纹衬衫及短裤、丹宁套装、格纹正装等单品上。威廉姆斯表示，“我们是时尚品牌，也是一家植根于旅行文化的品牌。”这组图案不仅延续了路易威登的品牌基因，也鼓励当代男性以探索者的姿态面对世界。
杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）本季围绕“PYJAMA BOYS”主题，演绎了一场睡衣美学的风格革新，展现当代男性的松弛与自信。本系列作品将都市格调与度假风情着装巧妙融合，其中品牌标志性单品睡衣焕发新意，雅致色调与鲜明撞色和谐碰撞，轻盈棉质提花面料缀饰粗细各异的竖条纹图案，部分更有手工镶嵌的璀璨宝石及水晶刺绣织，让睡衣化身为华美且风格多元的新表达。
佩斯里花纹一直是ETRO的标志性元素。本季图案以现代笔触，在亚麻、真丝、提花针织与不同克重的棉布上绽放。浅粉、长春花色与鼠尾草绿等色彩在通过柔和的色调组合、精致的冷暖色泽与鲜活的明暗应用中和谐相融。而领带设计将品牌标志幻化为微观几何形态的水滴，如万花筒般流转变幻。佩斯里花纹贯穿整个系列，仿佛象征Etro男士那充满好奇与独立不羁的灵魂，在传统与革新中持续焕发当代表达。
宽松但不失精致的西装廓形已经主导男装潮流数季。本季，这一风格依然大行其道，更增添了一抹轻盈气质，诠释出当代男士在松弛与克制之间的穿衣哲学。
爱马仕（Hermes）本季男装追求一种轻盈自在感，无论从材质工艺还是廓形比例上，为低调随性的优雅男士打造现代都市衣橱。宽松裤装搭配短身夹克的组合比例恰到好处，舒适而不慵懒。而皮革这一品牌标志性元素在设计巧思和精湛工艺的配合间多了一份“呼吸感”——飞行员夹克、T恤和长裤等皮革单品融入镂空编织处理。本系列主要以牛皮纸色、石灰泥色、咖啡色、淡灰褐色等中性色为主，勃艮第红、香草色与薄荷绿色点睛其中。
阿玛尼（Giorgio Armani）最新系列在轻盈的设计语言中寻得平衡。贯穿始终的是面料与结构的飘逸轻盈，打造松弛而自在的设计。流畅的廓形得以焕新呈现：双排扣青果领西装采用低开襟设计，并配合精短剪裁；阔腿长裤缀以褶裥，或收束于踝间，或随性垂落。所有设计都流露出“轻”的哲学，传递穿着者的从容与自信。
与此同时，Emporio Armani则从“本源”出发，这一季系列回归乔治·阿玛尼先生的美学原点：对多元文化的尊重，以及对通过日常穿着、用不同方式表达自我的探索。他从非洲文化中汲取符号、色彩和理念，将其转化为Armani标志性的轻盈与流畅形态，包括一系列柔软西装、宽松长裤和飘逸长衫。对本源的思考始于材质，如绉绸和亚麻或粗粝挺括、或流畅轻盈，又如冷染技术所赋予色彩的古朴质感。
Dunhill延续其从温莎贵族的着装美学中汲取灵感的设计脉络，并从英伦摇滚大咖风采中刻画慵懒“绅影”。本季系列植根品牌手工传承，从选用如脂般轻盈柔软的法国羊羔皮、柔润绒面皮革、涂层亚麻与棉丝斜纹呢，到日晒定制亚麻面料晕染出新爵士时代的复古色调，再到依旧干脆利落的剪裁，所有细节相互成就，构筑以格调为骨、从容为韵的绅雅衣橱。
CANALI本季将目光投向20世纪60至70年代的意大利GT赛车（Grand Turismo）文化，向同样源自品牌故乡意大利布里安萨（Brianza）的蒙扎赛道致敬。系列强调舒适与剪裁的平衡，使用轻盈柔软的面料，营造贴合身体却保有松动空间的廓形。既保有速度感的线条，又不失意式绅士的从容与讲究，在城市节奏与运动精神之间找到了理想的过渡，以轻、柔质感，配合绅士优雅随“行”。
